Посмотрите, какой шикарный аэратор - видео из этого Инстаграма. Очень хочу такой, вроде обещают в Испанию их привезти.

P.S. Оказалось, в Испании уже есть, заказал.

Такая история, насколько я помню, происходит чуть ли не каждый год. Французские виноделы на границе с Испанией останавливают грузовики, выливают вино из емкостей и бьют бутылки. Испанское вино - дешевое и качественное, а кто же хочет такой конкуренции? Я первоначально удивлялся, когда видел в испанских магазинах много французов, которые испанские вина ящиками грузили в машины. Потом удивляться перестал.

Французские виноделы уничтожили тысячи литров испанского вина в знак протеста против импорта

Около 500 человек заблокировали пограничный переход с Испанией для перевозчиков, требуя прекращения импорта вина. Они завладели грузовиками, прибывшими во Францию, вылили на трассу содержимое цистерн с испанским вином и разбили порядка 10 тысяч бутылок, сообщает Euronews.

Французские виноделы протестуют против импорта розового вина и кавы, которые стоят дешевле, чем продукция местных производителей. Активисты утверждают, что сетевые супермаркеты закупают вино из Испании по более низким ценам, а потом в новой таре и упаковке продают по стоимости французских товаров. По информации газеты La Razon, виноделы жалуются, что такой импорт также приводит к снижению цен на местное вино и вытесняет их с рынка, поскольку они не могут конкурировать по стоимости и качеству с испанским продуктом. В итоге это приводит к закрытию множества хозяйств.

Протестующие получили определённую поддержку со стороны ряда политиков, которые обеспокоены будущим виноделия страны в условиях дешёвого импорта.

Газета La Razon отмечает, что такие протесты против испанской продукции и перевозчиков не являются чем-то новым или исключительным. Они регулярно и систематически происходят на границе с 1990-х годов, когда вступление Испании в Евросоюз открыло двери для выхода местных сельхозпроизводителей на рынок ЕС и вызвало бурную реакцию французских фермеров, увидевших угрозу для себя.
 
Франция является основным импортёром испанского вина: на её долю приходится 32% от общего объёма экспорта Испании. По данным Наблюдательного совета испанского рынка вина (OEMV), за первые семь месяцев текущего года страна закупила почти 218 млн литров вина наливного типа на сумму более 93,6 млн евро. (Отсюда.)

В этом году в Шампани впервые состоялся праздник сбора винограда Chien de lÁube: его придумали виноградари винодельческого региона Кот-де-Бар, и они на этот праздник пригласили людей, имеющих какое-то отношение к производству или реализации вина: виноторговцев, сомелье, владельцев ресторанов, торговых агентов и импортеров. Также они были рады журналистам и блогерам, пишущим о вине - собственно, поэтому мы смогли туда попасть.

На празднике предлагалась дегустация вин 30 хозяйств региона Кот-де-Бар - это самый южный регион Шампани, где в основном выращивают пино-нуар. Также предлагалось после дегустации остаться на обед, за который отвечал ресторан Le Garde Champêtre.

Стоимость участия в дегустации - 10 евро, стоимость обеда - 40 евро, что более чем разумно.

Ну и предлагаю вашему вниманию небольшой репортаж о том, как это все происходило. Кстати, устроители праздника собираются проводить его каждый год в один и тот же день, так что вполне возможно, что нам и в следующем году удастся туда попасть. 

Проходило мероприятие вот в таком старинном амбаре, расположенном рядом с хозяйством Champagne Batisse-Lancelot в городе Ле-Рисе (Les Riseys). (Собственно, там же расположен замок Рисе-Ба, о котором я уже писал: мы как раз посетили замок перед этим праздником.)

Наша группа перед входом в здание: там выдают специальные браслетики для тех, кто оплатил обед, вручают бокал для дегустации и картонный стакан для слива шампанского (пить на таких дегустациях не имеет смысла, потому что уже где-то после пяти образцов остальные перестанешь нормально различать: поэтому обычно вино просто дегустируют на вкус, а остаток сливают в соответствующий сосуд).

Бокалы, между прочим, выдавали самый настоящий Riedel, что круто: самый простой Riedel стоит где-то 20 евро за бокал. Вообще обычно на таких праздниках разрешают уносить бокал с собой "на память" (у меня уже есть бокалы с праздника вина в Шабли и в итальянском городе Альба). Мы спросили у человека, выдававшего нам бокалы: можно ли бокал взять с собой, и он сказал, что ему на этот счет не выдавали никаких инструкций, так что, наверное, можно.

Единственное что было очень неудобно, вопреки распространенной практике нам дали бокал без подвески на шею. А если учесть, что с собой еще и приходилось носить картонный стакан, то уже не оставалось свободных рук на то, чтобы делать заметки. Но, впрочем, чтобы сливать вино в помещении у каждого столба были стационарные установки, а бокал спокойно ставился в мою наплечную сумку, которую можно было использовать в качестве подвески.

Вот как это все выглядело. Большое помещение, в центре подготовлены столы для обеда, по краям располагаются стенды различных хозяйств.

Стенды были разделены настоящими деревянными пюпитрами для ремюажа - это выглядело очень аутентично.

Ну а дальше - все просто: подходишь, пробуешь, беседуешь с представителями производителя (если ты знаешь французский или они знают английский, что встречалось крайне редко). Что странно, производители не выкладывали на свои стенды брошюры с перечислением марок своих шампанских и цен. Обычно лежали только карты с обозначением того, где именно расположены их виноградники. Так что о цене приходилось спрашивать.

продолжение здесь

В городе Альба с 17 по 24 сентября проходил Фестиваль вина Go Wine: 44 производителя представляли свою продукцию, которую можно было пробовать и приобретать. Я был на аналогичном Фестивале в Шабли (и надеюсь на нем еще и в этом году побывать) - это отличная возможность и попробовать много всего интересного, и пообщаться с производителями.

Как это все выглядело в Альбе. Для посещения Фестиваля нужно приобрести билет (ниже на фото - небольшая очередь за билетами), который стоит как обычная дегустация в каком-нибудь винном хозяйстве. При приобретении билета тебе выдают бокал и сумочку на шею, в которую можно класть бокал (это очень удобно). После этого отправляешься по стендам производителей и пробуешь все, что тебе хочется попробовать. И здесь на Фестивале у всех производителей можно было приобретать то вино, которое тебе понравилось. А вот в Шабли на аналогичном празднике ничего купить было нельзя, можно было только пробовать.

Посетители и стенды на главной площади города. Также много стендов было на нескольких улицах, расходящихся от площади.

У каждого стенда есть информация о самом хозяйстве, о выпускаемых ими винах и их цене. Можно пробовать и сразу покупать, если что-то понравилось. Впрочем, потом ходить с бутылками как-то не очень сподручно, поэтому обычно люди сначала пробуют, делают пометки о том, что они хотят купить, после чего уже в самом конце пребывания на Фестивале идут закупаться.

продолжение здесь

Общая табличка - без учета размеров населения.

Ну и намного более интересная табличка - потребление на душу населения, так хоть сравнить нормально можно. Чехия тут в два раза обогнала всех, ну и заметьте, что Испания с Германией - на соседних местах. Испания вроде считается "винной" страной, но здесь действительно пьют много пива.

А вот в виде диаграммы и графика.

Крупнейшие винодельческие страны по всему миру.

Вот первая десятка в виде таблички.

Что интересно, во Франции в этом году ситуация из серии "много хорошо - тоже нехорошо": кризис перепроизводства. Потребление красного вина заметно упало: молодежь предпочитает пиво или наоборот - крепкие напитки. И в этом году по производству вина Франция, скорее всего, обгонит Италию.

Крупные винодельческие регионы Франции столкнулись с проблемами. По данным местной ассоциации фермеров, падение спроса привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в регионе Бордо. Пострадал и крупнейший винный регион Лангедок.

Излишки вина во Франции могут составить 3 млн гектолитров, это примерно 7% от общего объёма произведённого в прошлом году вина (42 млн гектолитров). Как пишет The Guardian, все излишки переработают в этанол, который может быть продан производителям санитайзеров, чистящих средств или духов.

По словам министра сельского хозяйства Марка Фесно, программа поддержки направлена на то, чтобы «остановить падение цен и позволить виноделам найти новые источники дохода».  Это лишь часть более широкой госпрограммы помощи виноделам. Другая схема предусматривает выплату компенсаций за вырубку «лишних» виноградников. В ней уже приняли участие около 1000 винодельческих хозяйств Бордо.

По данным аналитической компании Kantar, потребление красного вина во Франции за десять лет упало на треть. В первую очередь, это произошло за счёт снижения спроса среди молодёжи, которая предпочитает крепкие спиртные напитки, пиво или вообще пьёт мало алкоголя.

Франция является одним из крупнейших производителей вина в мире и занимает второе место после Италии, однако, по прогнозам, ситуация на рынке в этом году может измениться.

Рустем у себя написал об истории с розыгрышем участников винодельческого форума в Сочи.

Участников винодельческого форума в Сочи разыграли — предложили французское красное вино Château Mouton Rothschild, которое в России стоит около 200 000 руб. за бутылку, под видом дешевого, неизвестной марки. И "эксперты" показали себя во всей красе. Не все, правда.

Улыбаюсь, когда пишу это.

И опубликовал видео.

Мне несколько раз присылали ссылку на эту запись и спрашивали, что я об этом думаю.

А думаю я следующее.

1. В упор не понятно, кто именно вообще делал этот "розыгрыш" и было ли это "розыгрышем", а не обычным журналистским разводнячком, чтобы состряпать сюжетец и показать его по ТВ. Вы уверены в том, что они действительно налили туда Château Mouton Rothschild? Я в этом не очень уверен. Понятно, что они могли не во все бутылки его наливать, а в те несколько бутылок, которые давали пробовать, но тем не менее.

2. Даже если считать, что они действительно налили в бутылки Château Mouton Rothschild, то почему считается, что люди, которые пробуют это вино - эксперты? Это винодельческий форум в Сочи! Где выставляется конкретный лесоповал, вроде этого кошмара "Лыхны" и прочего отстоя (и в ролике это показано). Публика там соответствующая - воспитанная, в основном, на всяком виноподобном отстое. Ясный пень, для них вино такого уровня - это непонятная кислятина, так что чему уж тут удивляться?

3. Ну и показали, что вроде бы нашлись люди, которые даже за такой маскировкой вино оценили. (Но опять-таки - вовсе не факт, что там было именно Château Mouton Rothschild.)

Ну, то есть понятно, что толком ничего не понятно. Зато сюжетец состряпали, тут не поспоришь.

Я, конечно, не про дроны, а про джин Гермионы из Шабли. Не Гермионы из Шабли (она из Хогвартса), а про джин из Шабли.

Все выяснилось, Юрий у себя пишет:

Про джин Renais и его взаимосвязь с Шабли.

Благодаря полученной статье в приложении FT (спасибо Tanya Gagen ) разобрался в происходении джина этой марки.  Папа Эммы Уотсон и её брата Алекса стал ездить в Шабли с конца 1980-х, дети тоже приобщились.  Эмма ушла в актрисы, а Алекса эта сфера не сильно привлекала и он стал работать на производителей разного крепкого алкоголя.  Отсюда и появилась идея джина, который делается следующим образом:
- за основу берётся виноград (вероятно и/или жмых) из Бургундии, включая виноградники отца;
- дистилляцию делают в Божоле;
- полученный спирт отправляют в Северную Англию, где и делают джин с использованием специально отобранной "ботаники" - смеси трав, специй и прочего;
- в смесь "ботаники" входит жмых от Шабли Гран Крю и вроде как киммериджский известняк (изображён на сайте).

Ссылка на сайт, там мимимишные фото Эммы с братом Алексом

PS вроде конечно джин надо делать из пшеничного спирта, а из жмыха мар получают, но эксперимент всё равно интересный, желаю Уотсонам всяческого успеха!

Ну слава богу. Будем пробовать, да.

L'actrice Emma Watson. Photo AFP © Tolga Akmen

В FB Юрия Праушкина увидел ссылку на заметку в местном бургундском издании, в которой говорится о новом увлечении актрисы Эммы Уотсон (которая играла Гермиону в "Гарри Поттере") - "Le nouveau projet d'Emma Watson, "une lettre d'amour à Chablis".

Оказывается, ее отец, британский адвокат Кристофер Уотсон, в 1991 году купил землю в Chichée в Шабли и через некоторое время начал там выращивать виноград и делать вино. При этом сам Кристофер в Шабли не живет, он туда только приезжает, но выпускает собственные вина под названием Domain Watson. 

Также у него, судя по всему, есть еще и какие-то виноградники в Иранси (это уже не Шабли), потому что под именем Domain Watson продается белое Шабли и красное Иранси из пино-нуара. Цены, кстати, не слишком гуманные - порядка 30 фунтов стерлингов за бутылку, но, впрочем, нужно пробовать: вполне возможно, что оно того стоит.

Так вот, в заметке пишут, что его дочь Эмма и сын Алекс запускают свой собственный проект на виноградниках Шабли. Чем они нас порадуют? Новыми шабли? Изысканными креманами?

Нет, джином они нас порадуют. Джином Renais!

Но ведь джин, справедливо скажете вы, это же напиток, который делают из пшеничного спирта, настоенного на можжевеловых ягодах и травах!

Строго говоря, различные дистилляты в Шабли, конечно же, делаются. На них идут остатки виноградного сока фактически бросового, четвертого-пятого отжима, из которого вино не делают, качество не то. (Сок первого отжима называется "кюве", и если вино делается только из него, то слово cuvee будет написано на этикетке. Впрочем, замечу, что cuvee также имеет еще несколько значений, но сейчас в эти дебри лезть не будем.)

И для этого сока последнего отжима, полученного фактически из жмыха, уже не слишком важно, был ли это виноград с виноградников премье крю или гран крю - это просто сырье для получения дистиллята.

Что Эмма с Алексом потом с этим дистиллятом (спиртом) делают, настаивают ли они его на можжевеловых ягодах, как полагается, или они настаивают его на священных принципах демократии - об этом не говорится, говорится только о "лучших местных ингредиентах", "органическом винограде с виноградника Гран Грю", "Киммериджском терруаре" и так далее.

Пить это дело, говорят они можно со льдом, а можно в составе коктейлей.

Все это для меня слегка удивительно, потому что где Шабли, а где джин, но почему бы молодым людям не заняться делом, правильно? Да и папе хорошо - будет куда девать бросовые остатки сока с последнего отжима.

У них в Инстаграме ролик трогательный опубликован, где Эмма с Алексом на виноградниках гран крю пьют шабли, ну и потом типа как пьют свой джин.

Что ж, буду в Шабли в октябре, попробую найти этот джин - просто понять, что это вообще такое и при чем тут вообще Шабли.

Немного сухой теории, за которой стоит очень насыщенное содержимое.

Что такое вообще Бургундия? Это один из самых значимых винных регионов Франции. Причем непосредственно в Бургундию входит Шабли. Добавьте к этому чудесные средневековые городки с их соборами, замками, парками и так далее, и вы получите нечто совершенно уникальное, присущее только данному региону. 

Но сосредоточимся на вине и виноградниках Бургундии.

Вот карта виноградников Бургундии.

Интересно то, что все многообразие и разнообразие вин Бургундии делаются только из двух сортов винограда - это красный пино нуар и белый шардоне. Однако этот виноград растет на совершенно разных терруарах Бургундии, и вина, создаваемые в разных зонах этого региона, могут очень сильно отличаться друг от друга.

Терруар - это совокупность целого ряда факторов: расположение, почвы, климат, культурно-исторические особенности. Плюс культура производства вина: крайне редко бывает так, чтобы какой-то большой виноградник принадлежал одному владельцу, очень часто у виноградника есть несколько владельцев, и из винограда, выращиваемого на одном терруаре, могут делать очень разные вина. И если виноградник принадлежит одному владельцу, то на вине этого хозяйства пишут слово "монополия" (Monopoly): яркий пример - хозяйство Domaine Joliet.

Деление виноградников и, соответственно, получаемых из них вин, имеет несколько градаций. Самая стартовая - региональная, то есть Бургундия. И весь регион также делится на шесть зон, которые называются Bourgogne, Bourgogne-Aligote, Bourgogne-Passetoutgrain, Bourgogne-Hautes-Cotes-de-Nuits, Bourgogne-Hautes-Cotes-de-Nuits и Cremant de Bourgogne (последний регион - для игристых вин, произведенных в Бургундии, но не в Шампани).

Следующий уровень - коммуны, то есть деревушки (городки) и терруары вокруг них. Шабли, Поммард и так далее.

И дальше уже идут две самые высокие ступени - премьер крю (premier cru) и гран крю.(grand cru).

Каждое премьер крю и гран крю имеет свое название (это конкретный аппелласьон, то есть особый терруар в сочетании с достаточно жесткими требованиями к процессу производства вина), и во всей Бургундии на данный момент есть только тридцать три участка, которые имеют статус гран крю. 

Самые престижные (часто говорят - великие) гран крю Бургундии расположены в коммунах Вон-Романе и Нюи-Сен-Жорж. Топовые вина, которые там производят, продаются за трех и даже четырехзначные цены (например, бутылка вина хозяйства Романе-Конти начинается от 16 тысяч евро за бутылку, а вина хороших лет могут доходить до 30 тысяч), и их на самом деле практически невозможно купить: эти вина продаются только старым клиентам, и его производится порядка шести тысяч бутылок в год. 

Ну и вот это место - виноградники гран крю (и премьер крю) Романе Конти.  

Само хозяйство Романе-Конти (дом с башенкой и еще несколько строений левее).

И знаменитый крест Романе-Конти, стоящий на границе двух гран-крю.

И еще там же в тех же краях - Clos de Vougeot Castle с их виноградниками.

Побывали в интересном бургундском хозяйстве Domaine Joliet.

Усадьбу хозяйства La Perriere построили монахи-цистерианцы в XII веке. Им принадлежал местный виноградник, из которого они делали вино. В 1853 году семья Жолие приобрели у монахов виноградник и усадьбу, и с того момента это все находится в единоличном владении этой семьи (отсюда на этикетке их вин надпись Monopole). Нам об этом хозяйстве рассказывала Камий (Camille), представительница седьмого поколения.

Виноградники хозяйства находятся на площади в 96 гектаров, из которых  почти 95% занимает Пино Нуар. Средний возраст лоз - 40 лет.

Производят они порядка 500 тысяч бутылок красного вина в год, также еще пару тысяч бутылок белого шардонэ. На их виноградниках есть участки уровня Premier Cru, и они занимаются вопросом того, чтобы какие-то из них получили статус Grand Cru. Каких-нибудь 50-80 лет - и они этот статус действительно получат.

Владельцы хозяйства постарались сохранить "монашеский" стиль производства вина: сбор винограда ведется только вручную, вино долго выдерживается в дубовых бочках, а потом разливаются только в этом имении (такое именуется "замковое вино").

На одном из виноградников установлена вот такая фигура Богоматери: Камий сказала, что фигуру установил ее дед в честь памятного события: в каком-то году в Бургундии были очередные заморозки (такое случается) и много винограда погибло, однако на их виноградниках потери были небольшие, в честь чего он и воздвиг эту статую.

После осмотра хозяйства была дегустация. Попробовали их белое, но самое главное и самое интересное - это их пинонуар Domaine Joliet Fixin Premier Cru Clos de La Perriere. Цена этого вина сейчас достаточно высока - 50-70 евро за бутылку. (в 2005 году они заметно повысили качество своего вина - для этого был привлечен в консультанты очень известный бургундский винодел), после чего цена этого вина поднялась с 15-20 евро до 50-70).

Эти красные вина нужно достаточно долго выдерживать в бутылках, чтобы они достигли зрелости, но мы пробовали достаточно молодые вина - 2020-й и 2021-й годы. Очень интересный и яркий аромат - черешня, специи, вкус самого вина - довольно мощный для пино-нуаров. Но молодость этого вина ощущалась по несколько шероховатым танинам. Это уйдет в течение пары лет, и тогда это вино станет отлично сбалансированным. 

У них в усадьбе есть старинный пресс XII века, на котором еще монахи выжимали виноград, и этот пресс до определенного момента использовался в хозяйстве.

Камий также сказала, что они постепенно будут уходить в биодинамику - уже проводят эксперименты из этой области. Интересно, удастся ли им с этой биодинамикой сохранить качество своего вина. А то, знаете ли, бывают разные примеры...

Обедали вчера в ресторане Restaurant Le Bourgogne в Осере.

Ресторан оказался прямо-таки очень достойный, ну и там была возможность попробовать очень крутое шабли от Франсуа Равено: дело в том что в Бургундии многие вина, которые стоят каких-то совершенно немеряных денег в магазинах  (400-600 евро бутылка) в ресторане, принадлежащему самому виноделу, могут продаваться буквально на порядок дешевле - просто потому, что в ресторане ты его покупаешь, чтобы пить, а не для того, чтобы потом перепродать. Кроме того, когда ты в ресторан приходишь группой в 10-12 человек, то можно брать одну бутылку на всех - чисто попробовать, ну и в итоге мы попробовали целую линейку шабли от Равено - шабли, премьер грю и гран крю - и каждому это обошлось всего в 20 евро.

При этом в магазинах его премьер крю стоит за 400 евро, а гран крю - за 600.

И там еще смешно получилось с официантом. Мы официанту сказали, что будем все пробовать это шабли. Он принес три бутылки, открыл, взял первую попавшуюся (это было гран крю, которое мы, конечно же, собирались пробовать последним) и стал наливать по бокалам, при этом совершенно не заботясь о том, чтобы досталось всем. И бутылку гран крю он разлил для девяти человек, после чего спокойно пошел за бутылкой стартового шабли, чтобы долить остальным. На вопрос, какого хера он делает, официант сделал круглые глаза и сказал, что мы же заказали три бутыли - мол, всем совершенно точно хватит. Ну, то есть официант в крутом бургундском ресторане вообще не понимал разницы между шабли, премьер крю и гран крю - ну, вы же заказали три бутыли белого бухла, так что какая разница-то?!! И в его глазах светилось искреннее непонимание.

Ну, это нормально для французского официанта, они еще и не то вытворяют. Главное - он нам эти бутылки на головы не вылил, за это уже спасибо большое.

Вчера, оказывается, такой праздник был, такой праздник - День самогонщика. Вы, надеюсь, правильно отметили?

Вот здесь прочитал интересное по поводу самогона и самогонщиков. (Фильм у Гайдая был забавный, да. У меня "Пес Барбос и необычный кросс", а также "Самогонщики" - были первыми фильмами моего домашнего 8-миллиметрового проектора.)

После выхода комедии Гайдая "Самогонщики" у россиян устоялся образ алкогольного кустаря - спившиеся деды в тельняшках или бабы-яги с крючковатым носом. Однако, изначально в Poсcии cамогoн варили только аристократы  - Шеpеметьевы, Paзyмoвские, Kypакины делали "самоотгонную водку" иcключительно для себя и VIP-гостей, а импеpaтpицa Екaтеpина II и вовсе засылала дистилляты в подарок Фpидpиxу Bеликoмy, Гyстaву III и дpyгим пpaвителям.

В летописях аж с 1500-ых годов существовала классификация "Вино гнатое просто", "вино доброе" (напитки средней крепости), "Второе самогонное вино"  (водка особой крепости) и "Вино самогонное боярское" (напиток наивысшего сорта). "Подлому сословию" (так официально называлось при царе простонародье) указывалось пить казенную водку.

В Cтaвропольскoм крае, дo cередины ХХ векa сyщеcтвoвaл Caмoгонный yезд, нaзвaнный в чеcть Иосифа Cамогa - в 1615 гoдy он первым начaл гнaть этoт нaпитoк из пшеницы, cвеклы и кapтофеля. Cчитаетcя, чтo Сaмoгa соединил свою фамилию и способ "сам гоню" и так дaл нaзвание нaпиткy.

Caмогон есть y каждoгo наpoдa. Hа Укрaине егo нaзывaют гopилкoй, в Bенгpии – пaлинкoй, в Aнглии – хyчем, в Иpлaндии – потинoм. Hемцы гонят Schwаrzgebrаnntes, aмеpикaнцы – mоonshine. Поляки издaвна вaрят Вimber или Somоgan, утoнченные фpанцyзы пьют tord-boуauх. Bсем известные бpенди, виcки, aбcент, гpаппа, текилa и pом также являются сaмoгoнoм.

У самогона есть... голова и хвост - это первые и последние 10% продукта перегонки, которые пить нельзя - именно в них находятся эфиры, альдегиды, сивушные масла и метанол. Оставшиеся 80% называются "тело", из которого и гонят чистое "сердце") и имеют (если самогон варит человек с прямыми руками) степень очистки выше, чем у водки - именно поэтому многие замечают, что наутро после правильного самогона не болит голова и нет похмелья.

С 2002 года самогоноварение не запрещено в России - гнать "для себя" можно сколько угодно, наказывается лишь продажа "продукта" без лицензии.

19 марта в России отмечается "день самогонщика".

Семья Драпье

Champagne Drappier - очень известный и один из самых уважаемых шампанских домов.

Этот дом был основан в 1808 году Франсуа Драпье (фамилия Drappier переводится как "суконщик"). После Второй мировой Андре Драпье приобрел в собственность погреба, построенные еще в 1152 году монахами-цистерианцами, и с того момента в этих погребах стали выдерживать вина этого дома.

Андре руководил домом "Драпье" вплоть до 90-летнего возраста, а сейчас им руководит представитель седьмого поколения семьи - Мишель Драпье, и именно он нас приветствовал лично, когда мы приехали на дегустацию: вот наша группа, Мишель находится в центре. 

Шампанский дом Драпье известен своими инновациями и экспериментаторством, и Мишель не стал тут исключением. Он - сторонник органического виноделия, поэтому на их виноградниках используются только органические удобрения. Мишель добивается уменьшения использования сульфитов - в семье то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что у Мишеля аллергия на серу (такое встречается крайне редко, но встречается) - так что в их винах сульфитов  до 35 мг/л, а в среднем по Шампани - до 100 мг/л, а их Brut Nature вообще не содержит сульфитов.

Также Мишель в качестве эксперимента для выдержки их базовых вин использует резервуары овоидной формы (в форме яйца).

Еще одно его экспериментальное направление - культивирование и использование почти забытых автохтонных шампанских сортов: арбан, пти мелье, пино блан.

И самое свежее увлечение Мишеля - "погружная" выдержка шампанского: при этом бутылки погружались на глубину 30 метров в заливе Сен-Мало на севере Франции, где температура идентична температуре погреба (10 градусов).

Также Мишель придумал разливать шампанское в 30-литровые мельхиседеки, причем ремюаж (собирание осадка дрожжей на горлышке) и дегоржаж (извлечение осадка) производится непосредственно в этой огромной бутылке, чего не делают другие производители (они готовое шампанское переливают в большие бутылки).

Вот, кстати, эта бутылка у них на складе. (На самом деле она имеет емкость не 30, а 27 литров, что обусловлено ценой самой тары: 27-литровая бутылка заметно дешевле 30-литровой.)

Семья владеет виноградниками площадью 62 га, 70% которых засажены лозами сорта пино нуар, 15% - пино менье, 9% - шардоне. Кстати, на пино нуар первым стал ориентироваться дед Мишеля Жорж Колло: именно он в 1930 году заменил почти все лозы хозяйства на сорт пино нуар, за что его в семье шутливо прозвали "Папаша Пино".

Один из залов для дегустаций.

Каминный зал для дегустаций: здесь бывали многие именитые люди, фото которых висят над камином.

Наша группа.

Начинается дегустация, первым пробуем гордость Мишеля - Drappier Brut Nature Zero Dosage, в которое не добавляют ни грамма сахара. (При этом естественный остаточный сахар может составлять до 2 гр/л.) И при производстве этого вина вообще не используются сульфиты. Выдержка на осадке у этого вина - 30 месяцев.

Попробовали - вино совершенно чудесное. Я вообще больше всего люблю вина с минимальным содержанием сахара: чем больше сахара, тем сильнее он, на мой взгляд, "забивает" натуральный вкус вина, и этот Brut Nature у них - просто замечательный: тонкий, элегантный, буквально "хрустящий", содержит нотки белого персика и луговых трав. Я купил потом несколько бутылок, очень понравилось.

Первый президент Французской Республики Шарль де Голль жил в своем доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз в получасе езды от хозяйства "Драпье", он очень любил их шампанское, приезжал в Дом "Драпье" и часто заказывал шампанское "Драпье" для своих частных приемов.

И по случаю 50-летия дружбы генерала с Шампанским домом "Драпье" с 18 июня 1990 года выпускается кюве "Шарль де Голль" с купажом, идентичным тому, который любил генерал: 80% Пино Нуар и 20% Шардоне. Вино выпускается ограниченной партией в 5-6 тысяч бутылок, и мы его тоже попробовали.

Интенсивный золотистый цвет, аромат бриоши и красных фруктов, во вкусе - экзотические фрукты и белые цветы. Очень интересно было попробовать.

Ну и знаменитое Drappier Rose. Впервые оно было выпущено в 1968 году благодаря идее Мишелин Драпье, жены Андре Драпье. Дом Драпье был одним из первых, кто наладил выпуск вин такого типа. Это 100-процентный пино нуар, который настаивается на мезге для получения соответствующего цвета и вкуса. Цвет иногда получается настолько насыщенный, что вино иногда разбавляют пино нуаром, произведенным по белому методу, то есть без настаивания на мезге. 

Это вино до сих пор подается на приемах в Елисейском Дворце.

Попробовали. Аромат с тонами клубники и цветов, вкус - очень свежий, фруктовый, шелковистая текстура, отлично сбалансировано и ярко. Не совсем тот стиль, который мне нравится в шампанских, но объективно вино отличное.

А после дегустации нам показали те самые подвалы, построенные еще в XII веке монахами.

Старинный пресс с архимедовым винтом. Такие давно не используются, они сильно повреждают ягоды. Сейчас используются цистерны, в которых под давлением сжатого воздуха надувается резиновая "сарделька": она достаточно нежно выдавливает сок из ягод.

Выдержка шампанского на осадке.

Ремюаж.

А это - различные ликеры собственного приготовления, которые используются для добавления в шампанские вина (кроме brut nature zero dosage, куда сахар не добавляется).

Уже на выходе сфотографировал таблицу лучших шампанских вин 2023 года, которая у них была выставлена в холле.

Очень интересно было побывать и попробовать их вино, отличное хозяйство.

По поводу окончания помидоров и листьев салата в Европе. Про Испанию я уже писал, а во Франции, где я сейчас нахожусь, помидоры и листья салата тоже заканчиваются: все поголовно готовятся переходить на репу.

Вот, смотрите, салат из вчерашнего ужина. Нормальных помидоров почти не осталось, в салат порезали последние две штуки. Остальные помидоры заменили недозрелыми зелеными. Но скоро и они закончатся.

Кстати, Путин в своей речи не сказал, однако вино во Франции также заканчивается: нормальное вино днем с огнем не найдешь, так что французы вынуждены доставать из подвалов какой-то откровенный отстой - ну кто, скажите мне, в здравом уме будет такое пить?!! Из какого замшелого сарая они это вообще вытащили, а?!!

Здание хозяйства Champagne Beaugrand

Побывали на дегустации в Монгё в хозяйстве Champagne Beaugrand (вот его координаты).

Монгё (Montgueux) - уникальный и очень редкий терруар, расположенный на известняковой жиле, образовавшийся 20 миллионов лет назад.

Дегустационная хозяйства

Элен Богранд (Helene Beaugrand) - владелица хозяйства Champagne Beaugrand. У хозяйства всего 3 гектара виноградников, они выпускают не более сорока тысяч бутылок в год.

И у нее интересная история. Прадед и дед Элен были фермерами и виноделами. Они владели 20 гектарами виноградников, делали тихое (не игристое) вино, которое потом продавалось производителям шампанского в соседний Реймс. При этом сами они не могли производить шампанское, поскольку в Монгё официально не разрешалось его производить.

В результате дед Элен, Леон, начал ходить по инстанциям с просьбой разрешить им производить шампанское, и после изрядных мытарств они это разрешение все-таки получили.

Сама Элен очень хотела заниматься производством шампанского, но ее в семейный бизнес не принимали.

Тогда она поехала учиться на энолога. Сначала она выучилась на сельскохозяйственного техника с уклоном в энологию, после этого она в течение пяти лет практиковалась в Южной Африке, Новой Зеландии, Австралии, Калифорнии и Мексике. Затем стала торговым агентом, специализирующимся на винах Лангедок-Руссильон в Париже, ну и в конце концов, когда Леон умер, Элен унаследовала небольшую часть виноградников (всего три гектара), после чего основала собственную винодельню и стала делать шампанское под своим именем.

Элен демонстрирует схему местных теруаров

Вот основная линейка вина, которое выпускает хозяйство Элен. Всего в год , как я уже сказал, хозяйство Champagne Beaugrand выпускает менее 40 тысяч бутылок - это очень маленькое хозяйство. Но очень достойное!

Мы попробовали всю линейку и, надо сказать, что как минимум две марки на меня произвели очень хорошее впечатление. Самое первое вино с зеленым ярлыком - очень сухое (это брют натур, в который не добавляется ни грамма сахара, а остаточных сахаров там не более 2 граммов на литр), и оно поразительно яркое, свежее и элегантное, понравилось чрезвычайно! Оно делается из стопроцентного шардоне. В год выпускается 3 тысячи бутылок этого вина, из которых 400 бутылок - магнумы (полтора литра)

Со вторым вином из линейки было интересно. Элен сказала, что это модификация первой марки, однако туда уже добавляется сахар (в шампанском обычно сахар добавляется в виде определенной очень небольшой дозы специального ликера, который изготавливается в самом хозяйстве), и Элен предложила угадать, какое количество граммов сахара на литр сюда добавляется.

Мы высказывали разные предположения - от 3 до 7 граммов, в итоге оказалось, что добавляется только 1 грамм на литр, и это уже заметно меняет вкус вина.

В линейке у Элен есть два миллезимных вина. Миллезимное (le millésime) - это когда вино делается из винограда одного года, собранного на определенном участке. Миллезимные вина специальным образом регистрируются, и только после этого на этикетке вина данного конкретного года винодел имеет право написать le millésime.

Ну и последнее вино в линейке - розовое - мне тоже очень понравилось. Это стопроцентное Пино менье (клон Пино нуара).

Но там и вся линейка - очень интересная: Элен сама по себе - очень эмоциональная и позитивная, и ее вина отражают ее яркую индивидуальность.

И вот еще одно вино, выпускаемое хозяйством, для которого делается специальная бутылка особой сплюснутой формы. 

Кстати, Элен входит в группу так называемых "Фабулёз" (Fabuleuses) - женщин, производящих шампанское. Фабулёз каждый год выпускают набор шампанских вин, для которого каждая производительница предоставляет свое лучшее вино этого года.

P.S. Пара фото окрестностей хозяйства Champagne Beaugrand.

Продолжаем наши мастерклассы с Экслером и Бубликом, сокращенно СЭКС БУБС или Сэкс и бубс.

Сегодня поговорим о новом (для нас) рецепте приготовления говяжьего языка. Мы уже проводили языковые эксперименты с приготовлением говяжьего языка в пароварке, но результат нам совершенно не понравился. А варить его три часа, периодически тыкая, как д'Артаньян тычет шпагой гвардейцев кардинала, нам как-то совершенно не хотелось. В скороварке мы более или менее добились приличного результата, сократив время приготовления до получаса, но получившаяся консистенция продукта нас так и не устроила.

В итоге мы пришли к другому рецепту приготовления языка - в сувиде (продукт в запаянном пакете готовится в течение продолжительного времени в воде, нагретой до определенной невысокой температуры). Да, это не быстро, но язык не относится к таким продуктам, которые нужно готовить быстро, а сувид - отличный способ приготовления для сложного в обработке мяса.

И вот как мы его теперь готовим.

Сначала язык нужно замариновать в сухой смеси. Для этого мы берем соль, черный перец, красный острый перец паприку, лаврушку, розмарин.

Вместе со столовой ложкой соли смешивается черный перец из мельнички (я использую только такую, как на снимке), паприка и розмарин (несколько иголок). Полученной смесью натирается язык, к нему добавляется пара листиков петрушки, это все запаивается в вакууматоре (кстати, именно этот вакууматор нам прекрасно служит до сих пор, а мы с женой им пользуемся постоянно) и отправляется в холодильник в отделение для мяса на три дня.

Теперь можно что-нибудь выпить. Возьмем бутылочку риохи Baron de Ley Reserva.

Очень хорошее вино в своем классе! Достаточно мощное, но не резкое, отлично сбалансированное. Вишня, слива, ваниль, дуб, табак, черный перец. Обязательно аэрировать не менее часа - сразу после откупоривания оно чуть резковатое, но потом отлично раскрывается. Учитывая тот факт, что я его в онлайне заказываю за 9 евро с бесплатной доставкой - это один из лучших вариантов за такие деньги.

Но вернемся к нашему языку. После трех дней выдерживания в маринаде в холодильнике отправляем запечатанный язык в сувид. В каких-то таблицах такой килограммовый язык рекомендуют готовить 18 часов при 70 градусах, но мы его готовим быстрее. 76 градусов - 8-10 часов, вполне хватает. 8 часов - чтобы он был слегка пожестче, 10 часов - чтобы получился совсем нежный, но при этом не как желе. (Впрочем, если его при той же температуре продержать сутки, то результат все равно будет очень даже пристойный: в сувиде что-то переготовить - почти невозможно.)

У меня волшебный горшочек имеет режим сувида, что очень даже удобно. Отправляем язык в сувид.

Продержали 10 часов - вытаскиваем.

Обдаем холодной водой, снимаем кожу: после сувида и охлаждения язык очень легко чистится руками.

Разрезаем, пробуем - отлично, то что нужно! Очень нежный язык, при этом правильная консистенция мяса. Ну и мы пробовали еще держать в сувиде 8 часов - так он получается чуть пожестче, что мы также любим.

Почему этот язык называется "Томительный"? Да потому что истомишься весь, пока он сначала трое суток будет отлеживаться в холодильнике, а потом 8-10 часов будет готовиться. Но результат того стоит, как мы считаем!

Ну, на сегодня все, приятного аппетита, до следующих встреч.

Спасибо, что смотрите наши мастер-классы "СЭКС БУБС". Все мастер-классы можно найти здесь.

Что-то давно не было всякой пурги про "порошковое вино". А тут прислали ссылку на прям чудесное - и порошковое вино, и неземной вкус лесоповала под названием "Портвейн 777", просто именины сердца. Насладитесь! Причем заметьте, это все несет бывший замдиректора по качеству. Ладно еще про "неземной вкус", но все остальное... Выделения жирным в тексте - мои.

В Сызрани изготавливали один из лучших портвейнов России «777». В народе его называли «Три топора». О том, как дешевое пойло превратили в вино с изысканным вкусом и почему сызранский портвейн канул в лету вместе с другими знаменитыми местными продуктами – как кабачковая икра или шикарные супы в пакетах, рассказала бывший заместитель генерального директора по качеству Сызранского ликероводочного завода Нина Енщикова.

Виноматериал для сызранского портвейна привозили с винзаводов из южных виноградных регионов. На местном заводе его «докрепляли», если не хватало спирта, либо разбавляли водой, а также разливали в бутылки. Именно эти три операции делали вкус «777» не таким, как у портвейнов других производителей.

– Во-первых, наша вода из Ивашевского водозабора имеет прекрасный вкус. На ЛВЗ в Сызрани была целая система водоподготовки, умягчения и фильтрации. Во-вторых, виноматериал закупался дорогой, только у лучших виноградарей. И в-третьих, наша лаборатория качества отсеивала плохие бутылки. Был случай, когда из-за плохой стеклотары из Пензы, у нас выпало в осадок 1 000 декалитров водки. Поэтому с портвейном мы выбирали только качественное стекло, – рассказала КТВ-ЛУЧ Нина Енщикова.

По ее оценкам, как профессионального дегустатора, портвейн в годы СССР считался дешевым напитком, который пили в основном люди, страдающие алкоголизмом. Но в Сызрани «777» стал белым вином с великолепным флевором – совокупностью вкуса, послевкусия и запаха. Говорят, его вкус сводил с ума!

– С каждым глотком портвейн разливался во рту, раскрывая полноту вкуса. Не было жжения! Не случайно сызранский портвейн пользовался огромной популярностью! Но в 1990-х годах начался период порошковых напитков, хлынувших к нам из-за рубежа. Помните рекламу: «Юпи! Просто добавь воды!». Так же с вином. Наш портвейн не выдержал ценовой конкуренции с дешевыми химическими материалами, из которых стали делать другие вина, – пояснила эксперт. По словам Нины Енщиковой, на сызранской ликерке тоже попробовали порошковую технологию. – Но завод понял, что это не наш путь и не опустился до производства некачественных дешевок, – заявила бывший заместитель гендиректора. (Отсюда.)

Уже крепленый виноматериал (то есть непосредственно сам портвейн) им привозили из южных виноградных регионов. При необходимости (!) его докрепляли спиртом, если спирта было мало, или разбавляли водой, если спирта было многовато. Так вот, именно из-за разбавления водой этот лесоповал приобретал вкус, который сводил с ума. И там даже жжения не было! А с каждым глотком портвейн разливался во рту - интересно, а где он должен был разливаться с каждым глотком - в ухе, что ли?

Про "период порошковых напитков" и зачем-то приплетенный сюда "Юппи", который к алкогольным напиткам вообще не имеет никакого отношения - ну, значит так замдиректора этого ликероводочного вообще разбиралась в процессе производства алкоголя. Это не фокус, встречалось и не такое. 

Португальский портвейн - это когда вино, произведенное из специальных сортов, закрепляют коньячными спиртами, а затем этот напиток долго выдерживают в дубовых бочках.
Совдеповский же портвейн - это галимое плодово-ягодное сусло, в которое просто добавляли этиловый спирт, произведенный черт знает из чего. У этого крепленого дурдома было только одно достоинство: оно стоило заметно дешевле водки. А "по шарам" (и, замечу, по ногам) вставляло даже лучше, чем водка.

Хорошие люди прислали всякого красного вина пробовать. Регионы разные, хотя в основном - Риоха и Рибера-дель-Дуэро, - но интересно то, что все эти вина имеют 90+ по Паркеру. И при этом стоят не дороже €10 бутылка.

Все названия.

продолжение здесь

Надо же, Испания с Италией производят одинаковое количество. Я почему-то думал, что Испания прилично опережает. Данные отсюда.