Побывали в интересном бургундском хозяйстве Domaine Joliet.

Усадьбу хозяйства La Perriere построили монахи-цистерианцы в XII веке. Им принадлежал местный виноградник, из которого они делали вино. В 1853 году семья Жолие приобрели у монахов виноградник и усадьбу, и с того момента это все находится в единоличном владении этой семьи (отсюда на этикетке их вин надпись Monopole). Нам об этом хозяйстве рассказывала Камий (Camille), представительница седьмого поколения.

Виноградники хозяйства находятся на площади в 96 гектаров, из которых  почти 95% занимает Пино Нуар. Средний возраст лоз - 40 лет.

Производят они порядка 500 тысяч бутылок красного вина в год, также еще пару тысяч бутылок белого шардонэ. На их виноградниках есть участки уровня Premier Cru, и они занимаются вопросом того, чтобы какие-то из них получили статус Grand Cru. Каких-нибудь 50-80 лет - и они этот статус действительно получат.

Владельцы хозяйства постарались сохранить "монашеский" стиль производства вина: сбор винограда ведется только вручную, вино долго выдерживается в дубовых бочках, а потом разливаются только в этом имении (такое именуется "замковое вино").

На одном из виноградников установлена вот такая фигура Богоматери: Камий сказала, что фигуру установил ее дед в честь памятного события: в каком-то году в Бургундии были очередные заморозки (такое случается) и много винограда погибло, однако на их виноградниках потери были небольшие, в честь чего он и воздвиг эту статую.

После осмотра хозяйства была дегустация. Попробовали их белое, но самое главное и самое интересное - это их пинонуар Domaine Joliet Fixin Premier Cru Clos de La Perriere. Цена этого вина сейчас достаточно высока - 50-70 евро за бутылку. (в 2005 году они заметно повысили качество своего вина - для этого был привлечен в консультанты очень известный бургундский винодел), после чего цена этого вина поднялась с 15-20 евро до 50-70).

Эти красные вина нужно достаточно долго выдерживать в бутылках, чтобы они достигли зрелости, но мы пробовали достаточно молодые вина - 2020-й и 2021-й годы. Очень интересный и яркий аромат - черешня, специи, вкус самого вина - довольно мощный для пино-нуаров. Но молодость этого вина ощущалась по несколько шероховатым танинам. Это уйдет в течение пары лет, и тогда это вино станет отлично сбалансированным. 

У них в усадьбе есть старинный пресс XII века, на котором еще монахи выжимали виноград, и этот пресс до определенного момента использовался в хозяйстве.

Камий также сказала, что они постепенно будут уходить в биодинамику - уже проводят эксперименты из этой области. Интересно, удастся ли им с этой биодинамикой сохранить качество своего вина. А то, знаете ли, бывают разные примеры...

Обедали вчера в ресторане Restaurant Le Bourgogne в Осере.

Ресторан оказался прямо-таки очень достойный, ну и там была возможность попробовать очень крутое шабли от Франсуа Равено: дело в том что в Бургундии многие вина, которые стоят каких-то совершенно немеряных денег в магазинах  (400-600 евро бутылка) в ресторане, принадлежащему самому виноделу, могут продаваться буквально на порядок дешевле - просто потому, что в ресторане ты его покупаешь, чтобы пить, а не для того, чтобы потом перепродать. Кроме того, когда ты в ресторан приходишь группой в 10-12 человек, то можно брать одну бутылку на всех - чисто попробовать, ну и в итоге мы попробовали целую линейку шабли от Равено - шабли, премьер грю и гран крю - и каждому это обошлось всего в 20 евро.

При этом в магазинах его премьер крю стоит за 400 евро, а гран крю - за 600.

И там еще смешно получилось с официантом. Мы официанту сказали, что будем все пробовать это шабли. Он принес три бутылки, открыл, взял первую попавшуюся (это было гран крю, которое мы, конечно же, собирались пробовать последним) и стал наливать по бокалам, при этом совершенно не заботясь о том, чтобы досталось всем. И бутылку гран крю он разлил для девяти человек, после чего спокойно пошел за бутылкой стартового шабли, чтобы долить остальным. На вопрос, какого хера он делает, официант сделал круглые глаза и сказал, что мы же заказали три бутыли - мол, всем совершенно точно хватит. Ну, то есть официант в крутом бургундском ресторане вообще не понимал разницы между шабли, премьер крю и гран крю - ну, вы же заказали три бутыли белого бухла, так что какая разница-то?!! И в его глазах светилось искреннее непонимание.

Ну, это нормально для французского официанта, они еще и не то вытворяют. Главное - он нам эти бутылки на головы не вылил, за это уже спасибо большое.

Вчера, оказывается, такой праздник был, такой праздник - День самогонщика. Вы, надеюсь, правильно отметили?

Вот здесь прочитал интересное по поводу самогона и самогонщиков. (Фильм у Гайдая был забавный, да. У меня "Пес Барбос и необычный кросс", а также "Самогонщики" - были первыми фильмами моего домашнего 8-миллиметрового проектора.)

После выхода комедии Гайдая "Самогонщики" у россиян устоялся образ алкогольного кустаря - спившиеся деды в тельняшках или бабы-яги с крючковатым носом. Однако, изначально в Poсcии cамогoн варили только аристократы  - Шеpеметьевы, Paзyмoвские, Kypакины делали "самоотгонную водку" иcключительно для себя и VIP-гостей, а импеpaтpицa Екaтеpина II и вовсе засылала дистилляты в подарок Фpидpиxу Bеликoмy, Гyстaву III и дpyгим пpaвителям.

В летописях аж с 1500-ых годов существовала классификация "Вино гнатое просто", "вино доброе" (напитки средней крепости), "Второе самогонное вино"  (водка особой крепости) и "Вино самогонное боярское" (напиток наивысшего сорта). "Подлому сословию" (так официально называлось при царе простонародье) указывалось пить казенную водку.

В Cтaвропольскoм крае, дo cередины ХХ векa сyщеcтвoвaл Caмoгонный yезд, нaзвaнный в чеcть Иосифа Cамогa - в 1615 гoдy он первым начaл гнaть этoт нaпитoк из пшеницы, cвеклы и кapтофеля. Cчитаетcя, чтo Сaмoгa соединил свою фамилию и способ "сам гоню" и так дaл нaзвание нaпиткy.

Caмогон есть y каждoгo наpoдa. Hа Укрaине егo нaзывaют гopилкoй, в Bенгpии – пaлинкoй, в Aнглии – хyчем, в Иpлaндии – потинoм. Hемцы гонят Schwаrzgebrаnntes, aмеpикaнцы – mоonshine. Поляки издaвна вaрят Вimber или Somоgan, утoнченные фpанцyзы пьют tord-boуauх. Bсем известные бpенди, виcки, aбcент, гpаппа, текилa и pом также являются сaмoгoнoм.

У самогона есть... голова и хвост - это первые и последние 10% продукта перегонки, которые пить нельзя - именно в них находятся эфиры, альдегиды, сивушные масла и метанол. Оставшиеся 80% называются "тело", из которого и гонят чистое "сердце") и имеют (если самогон варит человек с прямыми руками) степень очистки выше, чем у водки - именно поэтому многие замечают, что наутро после правильного самогона не болит голова и нет похмелья.

С 2002 года самогоноварение не запрещено в России - гнать "для себя" можно сколько угодно, наказывается лишь продажа "продукта" без лицензии.

19 марта в России отмечается "день самогонщика".

Семья Драпье

Champagne Drappier - очень известный и один из самых уважаемых шампанских домов.

Этот дом был основан в 1808 году Франсуа Драпье (фамилия Drappier переводится как "суконщик"). После Второй мировой Андре Драпье приобрел в собственность погреба, построенные еще в 1152 году монахами-цистерианцами, и с того момента в этих погребах стали выдерживать вина этого дома.

Андре руководил домом "Драпье" вплоть до 90-летнего возраста, а сейчас им руководит представитель седьмого поколения семьи - Мишель Драпье, и именно он нас приветствовал лично, когда мы приехали на дегустацию: вот наша группа, Мишель находится в центре. 

Шампанский дом Драпье известен своими инновациями и экспериментаторством, и Мишель не стал тут исключением. Он - сторонник органического виноделия, поэтому на их виноградниках используются только органические удобрения. Мишель добивается уменьшения использования сульфитов - в семье то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что у Мишеля аллергия на серу (такое встречается крайне редко, но встречается) - так что в их винах сульфитов  до 35 мг/л, а в среднем по Шампани - до 100 мг/л, а их Brut Nature вообще не содержит сульфитов.

Также Мишель в качестве эксперимента для выдержки их базовых вин использует резервуары овоидной формы (в форме яйца).

Еще одно его экспериментальное направление - культивирование и использование почти забытых автохтонных шампанских сортов: арбан, пти мелье, пино блан.

И самое свежее увлечение Мишеля - "погружная" выдержка шампанского: при этом бутылки погружались на глубину 30 метров в заливе Сен-Мало на севере Франции, где температура идентична температуре погреба (10 градусов).

Также Мишель придумал разливать шампанское в 30-литровые мельхиседеки, причем ремюаж (собирание осадка дрожжей на горлышке) и дегоржаж (извлечение осадка) производится непосредственно в этой огромной бутылке, чего не делают другие производители (они готовое шампанское переливают в большие бутылки).

Вот, кстати, эта бутылка у них на складе. (На самом деле она имеет емкость не 30, а 27 литров, что обусловлено ценой самой тары: 27-литровая бутылка заметно дешевле 30-литровой.)

Семья владеет виноградниками площадью 62 га, 70% которых засажены лозами сорта пино нуар, 15% - пино менье, 9% - шардоне. Кстати, на пино нуар первым стал ориентироваться дед Мишеля Жорж Колло: именно он в 1930 году заменил почти все лозы хозяйства на сорт пино нуар, за что его в семье шутливо прозвали "Папаша Пино".

Один из залов для дегустаций.

Каминный зал для дегустаций: здесь бывали многие именитые люди, фото которых висят над камином.

Наша группа.

Начинается дегустация, первым пробуем гордость Мишеля - Drappier Brut Nature Zero Dosage, в которое не добавляют ни грамма сахара. (При этом естественный остаточный сахар может составлять до 2 гр/л.) И при производстве этого вина вообще не используются сульфиты. Выдержка на осадке у этого вина - 30 месяцев.

Попробовали - вино совершенно чудесное. Я вообще больше всего люблю вина с минимальным содержанием сахара: чем больше сахара, тем сильнее он, на мой взгляд, "забивает" натуральный вкус вина, и этот Brut Nature у них - просто замечательный: тонкий, элегантный, буквально "хрустящий", содержит нотки белого персика и луговых трав. Я купил потом несколько бутылок, очень понравилось.

Первый президент Французской Республики Шарль де Голль жил в своем доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз в получасе езды от хозяйства "Драпье", он очень любил их шампанское, приезжал в Дом "Драпье" и часто заказывал шампанское "Драпье" для своих частных приемов.

И по случаю 50-летия дружбы генерала с Шампанским домом "Драпье" с 18 июня 1990 года выпускается кюве "Шарль де Голль" с купажом, идентичным тому, который любил генерал: 80% Пино Нуар и 20% Шардоне. Вино выпускается ограниченной партией в 5-6 тысяч бутылок, и мы его тоже попробовали.

Интенсивный золотистый цвет, аромат бриоши и красных фруктов, во вкусе - экзотические фрукты и белые цветы. Очень интересно было попробовать.

Ну и знаменитое Drappier Rose. Впервые оно было выпущено в 1968 году благодаря идее Мишелин Драпье, жены Андре Драпье. Дом Драпье был одним из первых, кто наладил выпуск вин такого типа. Это 100-процентный пино нуар, который настаивается на мезге для получения соответствующего цвета и вкуса. Цвет иногда получается настолько насыщенный, что вино иногда разбавляют пино нуаром, произведенным по белому методу, то есть без настаивания на мезге. 

Это вино до сих пор подается на приемах в Елисейском Дворце.

Попробовали. Аромат с тонами клубники и цветов, вкус - очень свежий, фруктовый, шелковистая текстура, отлично сбалансировано и ярко. Не совсем тот стиль, который мне нравится в шампанских, но объективно вино отличное.

А после дегустации нам показали те самые подвалы, построенные еще в XII веке монахами.

Старинный пресс с архимедовым винтом. Такие давно не используются, они сильно повреждают ягоды. Сейчас используются цистерны, в которых под давлением сжатого воздуха надувается резиновая "сарделька": она достаточно нежно выдавливает сок из ягод.

Выдержка шампанского на осадке.

Ремюаж.

А это - различные ликеры собственного приготовления, которые используются для добавления в шампанские вина (кроме brut nature zero dosage, куда сахар не добавляется).

Уже на выходе сфотографировал таблицу лучших шампанских вин 2023 года, которая у них была выставлена в холле.

Очень интересно было побывать и попробовать их вино, отличное хозяйство.

По поводу окончания помидоров и листьев салата в Европе. Про Испанию я уже писал, а во Франции, где я сейчас нахожусь, помидоры и листья салата тоже заканчиваются: все поголовно готовятся переходить на репу.

Вот, смотрите, салат из вчерашнего ужина. Нормальных помидоров почти не осталось, в салат порезали последние две штуки. Остальные помидоры заменили недозрелыми зелеными. Но скоро и они закончатся.

Кстати, Путин в своей речи не сказал, однако вино во Франции также заканчивается: нормальное вино днем с огнем не найдешь, так что французы вынуждены доставать из подвалов какой-то откровенный отстой - ну кто, скажите мне, в здравом уме будет такое пить?!! Из какого замшелого сарая они это вообще вытащили, а?!!

Здание хозяйства Champagne Beaugrand

Побывали на дегустации в Монгё в хозяйстве Champagne Beaugrand (вот его координаты).

Монгё (Montgueux) - уникальный и очень редкий терруар, расположенный на известняковой жиле, образовавшийся 20 миллионов лет назад.

Дегустационная хозяйства

Элен Богранд (Helene Beaugrand) - владелица хозяйства Champagne Beaugrand. У хозяйства всего 3 гектара виноградников, они выпускают не более сорока тысяч бутылок в год.

И у нее интересная история. Прадед и дед Элен были фермерами и виноделами. Они владели 20 гектарами виноградников, делали тихое (не игристое) вино, которое потом продавалось производителям шампанского в соседний Реймс. При этом сами они не могли производить шампанское, поскольку в Монгё официально не разрешалось его производить.

В результате дед Элен, Леон, начал ходить по инстанциям с просьбой разрешить им производить шампанское, и после изрядных мытарств они это разрешение все-таки получили.

Сама Элен очень хотела заниматься производством шампанского, но ее в семейный бизнес не принимали.

Тогда она поехала учиться на энолога. Сначала она выучилась на сельскохозяйственного техника с уклоном в энологию, после этого она в течение пяти лет практиковалась в Южной Африке, Новой Зеландии, Австралии, Калифорнии и Мексике. Затем стала торговым агентом, специализирующимся на винах Лангедок-Руссильон в Париже, ну и в конце концов, когда Леон умер, Элен унаследовала небольшую часть виноградников (всего три гектара), после чего основала собственную винодельню и стала делать шампанское под своим именем.

Элен демонстрирует схему местных теруаров

Вот основная линейка вина, которое выпускает хозяйство Элен. Всего в год , как я уже сказал, хозяйство Champagne Beaugrand выпускает менее 40 тысяч бутылок - это очень маленькое хозяйство. Но очень достойное!

Мы попробовали всю линейку и, надо сказать, что как минимум две марки на меня произвели очень хорошее впечатление. Самое первое вино с зеленым ярлыком - очень сухое (это брют натур, в который не добавляется ни грамма сахара, а остаточных сахаров там не более 2 граммов на литр), и оно поразительно яркое, свежее и элегантное, понравилось чрезвычайно! Оно делается из стопроцентного шардоне. В год выпускается 3 тысячи бутылок этого вина, из которых 400 бутылок - магнумы (полтора литра)

Со вторым вином из линейки было интересно. Элен сказала, что это модификация первой марки, однако туда уже добавляется сахар (в шампанском обычно сахар добавляется в виде определенной очень небольшой дозы специального ликера, который изготавливается в самом хозяйстве), и Элен предложила угадать, какое количество граммов сахара на литр сюда добавляется.

Мы высказывали разные предположения - от 3 до 7 граммов, в итоге оказалось, что добавляется только 1 грамм на литр, и это уже заметно меняет вкус вина.

В линейке у Элен есть два миллезимных вина. Миллезимное (le millésime) - это когда вино делается из винограда одного года, собранного на определенном участке. Миллезимные вина специальным образом регистрируются, и только после этого на этикетке вина данного конкретного года винодел имеет право написать le millésime.

Ну и последнее вино в линейке - розовое - мне тоже очень понравилось. Это стопроцентное Пино менье (клон Пино нуара).

Но там и вся линейка - очень интересная: Элен сама по себе - очень эмоциональная и позитивная, и ее вина отражают ее яркую индивидуальность.

И вот еще одно вино, выпускаемое хозяйством, для которого делается специальная бутылка особой сплюснутой формы. 

Кстати, Элен входит в группу так называемых "Фабулёз" (Fabuleuses) - женщин, производящих шампанское. Фабулёз каждый год выпускают набор шампанских вин, для которого каждая производительница предоставляет свое лучшее вино этого года.

P.S. Пара фото окрестностей хозяйства Champagne Beaugrand.

Продолжаем наши мастерклассы с Экслером и Бубликом, сокращенно СЭКС БУБС или Сэкс и бубс.

Сегодня поговорим о новом (для нас) рецепте приготовления говяжьего языка. Мы уже проводили языковые эксперименты с приготовлением говяжьего языка в пароварке, но результат нам совершенно не понравился. А варить его три часа, периодически тыкая, как д'Артаньян тычет шпагой гвардейцев кардинала, нам как-то совершенно не хотелось. В скороварке мы более или менее добились приличного результата, сократив время приготовления до получаса, но получившаяся консистенция продукта нас так и не устроила.

В итоге мы пришли к другому рецепту приготовления языка - в сувиде (продукт в запаянном пакете готовится в течение продолжительного времени в воде, нагретой до определенной невысокой температуры). Да, это не быстро, но язык не относится к таким продуктам, которые нужно готовить быстро, а сувид - отличный способ приготовления для сложного в обработке мяса.

И вот как мы его теперь готовим.

Сначала язык нужно замариновать в сухой смеси. Для этого мы берем соль, черный перец, красный острый перец паприку, лаврушку, розмарин.

Вместе со столовой ложкой соли смешивается черный перец из мельнички (я использую только такую, как на снимке), паприка и розмарин (несколько иголок). Полученной смесью натирается язык, к нему добавляется пара листиков петрушки, это все запаивается в вакууматоре (кстати, именно этот вакууматор нам прекрасно служит до сих пор, а мы с женой им пользуемся постоянно) и отправляется в холодильник в отделение для мяса на три дня.

Теперь можно что-нибудь выпить. Возьмем бутылочку риохи Baron de Ley Reserva.

Очень хорошее вино в своем классе! Достаточно мощное, но не резкое, отлично сбалансированное. Вишня, слива, ваниль, дуб, табак, черный перец. Обязательно аэрировать не менее часа - сразу после откупоривания оно чуть резковатое, но потом отлично раскрывается. Учитывая тот факт, что я его в онлайне заказываю за 9 евро с бесплатной доставкой - это один из лучших вариантов за такие деньги.

Но вернемся к нашему языку. После трех дней выдерживания в маринаде в холодильнике отправляем запечатанный язык в сувид. В каких-то таблицах такой килограммовый язык рекомендуют готовить 18 часов при 70 градусах, но мы его готовим быстрее. 76 градусов - 8-10 часов, вполне хватает. 8 часов - чтобы он был слегка пожестче, 10 часов - чтобы получился совсем нежный, но при этом не как желе. (Впрочем, если его при той же температуре продержать сутки, то результат все равно будет очень даже пристойный: в сувиде что-то переготовить - почти невозможно.)

У меня волшебный горшочек имеет режим сувида, что очень даже удобно. Отправляем язык в сувид.

Продержали 10 часов - вытаскиваем.

Обдаем холодной водой, снимаем кожу: после сувида и охлаждения язык очень легко чистится руками.

Разрезаем, пробуем - отлично, то что нужно! Очень нежный язык, при этом правильная консистенция мяса. Ну и мы пробовали еще держать в сувиде 8 часов - так он получается чуть пожестче, что мы также любим.

Почему этот язык называется "Томительный"? Да потому что истомишься весь, пока он сначала трое суток будет отлеживаться в холодильнике, а потом 8-10 часов будет готовиться. Но результат того стоит, как мы считаем!

Ну, на сегодня все, приятного аппетита, до следующих встреч.

Спасибо, что смотрите наши мастер-классы "СЭКС БУБС". Все мастер-классы можно найти здесь.

Что-то давно не было всякой пурги про "порошковое вино". А тут прислали ссылку на прям чудесное - и порошковое вино, и неземной вкус лесоповала под названием "Портвейн 777", просто именины сердца. Насладитесь! Причем заметьте, это все несет бывший замдиректора по качеству. Ладно еще про "неземной вкус", но все остальное... Выделения жирным в тексте - мои.

В Сызрани изготавливали один из лучших портвейнов России «777». В народе его называли «Три топора». О том, как дешевое пойло превратили в вино с изысканным вкусом и почему сызранский портвейн канул в лету вместе с другими знаменитыми местными продуктами – как кабачковая икра или шикарные супы в пакетах, рассказала бывший заместитель генерального директора по качеству Сызранского ликероводочного завода Нина Енщикова.

Виноматериал для сызранского портвейна привозили с винзаводов из южных виноградных регионов. На местном заводе его «докрепляли», если не хватало спирта, либо разбавляли водой, а также разливали в бутылки. Именно эти три операции делали вкус «777» не таким, как у портвейнов других производителей.

– Во-первых, наша вода из Ивашевского водозабора имеет прекрасный вкус. На ЛВЗ в Сызрани была целая система водоподготовки, умягчения и фильтрации. Во-вторых, виноматериал закупался дорогой, только у лучших виноградарей. И в-третьих, наша лаборатория качества отсеивала плохие бутылки. Был случай, когда из-за плохой стеклотары из Пензы, у нас выпало в осадок 1 000 декалитров водки. Поэтому с портвейном мы выбирали только качественное стекло, – рассказала КТВ-ЛУЧ Нина Енщикова.

По ее оценкам, как профессионального дегустатора, портвейн в годы СССР считался дешевым напитком, который пили в основном люди, страдающие алкоголизмом. Но в Сызрани «777» стал белым вином с великолепным флевором – совокупностью вкуса, послевкусия и запаха. Говорят, его вкус сводил с ума!

– С каждым глотком портвейн разливался во рту, раскрывая полноту вкуса. Не было жжения! Не случайно сызранский портвейн пользовался огромной популярностью! Но в 1990-х годах начался период порошковых напитков, хлынувших к нам из-за рубежа. Помните рекламу: «Юпи! Просто добавь воды!». Так же с вином. Наш портвейн не выдержал ценовой конкуренции с дешевыми химическими материалами, из которых стали делать другие вина, – пояснила эксперт. По словам Нины Енщиковой, на сызранской ликерке тоже попробовали порошковую технологию. – Но завод понял, что это не наш путь и не опустился до производства некачественных дешевок, – заявила бывший заместитель гендиректора. (Отсюда.)

Уже крепленый виноматериал (то есть непосредственно сам портвейн) им привозили из южных виноградных регионов. При необходимости (!) его докрепляли спиртом, если спирта было мало, или разбавляли водой, если спирта было многовато. Так вот, именно из-за разбавления водой этот лесоповал приобретал вкус, который сводил с ума. И там даже жжения не было! А с каждым глотком портвейн разливался во рту - интересно, а где он должен был разливаться с каждым глотком - в ухе, что ли?

Про "период порошковых напитков" и зачем-то приплетенный сюда "Юппи", который к алкогольным напиткам вообще не имеет никакого отношения - ну, значит так замдиректора этого ликероводочного вообще разбиралась в процессе производства алкоголя. Это не фокус, встречалось и не такое. 

Португальский портвейн - это когда вино, произведенное из специальных сортов, закрепляют коньячными спиртами, а затем этот напиток долго выдерживают в дубовых бочках.
Совдеповский же портвейн - это галимое плодово-ягодное сусло, в которое просто добавляли этиловый спирт, произведенный черт знает из чего. У этого крепленого дурдома было только одно достоинство: оно стоило заметно дешевле водки. А "по шарам" (и, замечу, по ногам) вставляло даже лучше, чем водка.

Хорошие люди прислали всякого красного вина пробовать. Регионы разные, хотя в основном - Риоха и Рибера-дель-Дуэро, - но интересно то, что все эти вина имеют 90+ по Паркеру. И при этом стоят не дороже €10 бутылка.

Все названия.

продолжение здесь

Надо же, Испания с Италией производят одинаковое количество. Я почему-то думал, что Испания прилично опережает. Данные отсюда.