Фотография для чайников - диафрагма, выдержка, светочувствительность
Диафрагма
- специальный механизм, регулирующий
размер отверстия в объективе.
Диафрагма работает подобно зрачку
человеческого глаза. Ведь когда мы
выходим на свет - зрачок заметно
сужается, пропуская меньше света. Когда
находимся в темноте - зрачок
расширяется, чтобы в глаз попадало как
можно больше света.
С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается.
Выглядит это как-то так.
Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.
С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).
Это я про любой фотоаппрат от 30-х годов прошлого века и до конца.
Подсказка: Почему синхронизатор на вспышку заточен именно под такую выдержку?
Телеобъективы, кстати, вполне себе были (не в бюджете, но речь не об этом (МТО-500, МТО-1000) - с трансфокаторами было сложнее. Впрочем, стекло под 35 мм FF c метровым фокусом и сейчас дешевым не будет.
Впрочем, да, разумекется, более длиннофокусные объективы более требовательны к крепости рук, чем условные полтиники.
Что касается "никакого разрешения пленки" - боюсь, ты опять же путаешь с чуствительностью.
Не совсем так. Играть с чуствительностью пленки в принципе можно было пост-фактум, режимом проявки. В пределе до пары щелчков туда-сюда (для черно-белой негативной пленки, для конкретности). Но, разумеется, при съемке необходимо было уже определиться, чтобы все кадры ленты снимать ориентируясь на одну и ту же чуствительность, отдельно взятый кадр вытянуть было технически невозможно (мы сейчсас о допечатном процессе).
Ну и более-менее опытные фотографы обычно обходились без экспонометнов и таблиц - в большинстве случаев хватало жизненного опыта (это не относится к профессиональным и студийным съемкам, там ритуал был серьезный и вдумчивый)
Не первый раз читаю про 1/80 и про 1/фокусное .. , это с какого похмела надо снимать, чтобы на 1/60 дернуть 50мм ?
- тут скорее в обратную сторону. На 16 мм с выдержкой 1/20 без шевеленки не избежать, это так. Но с трубой на 300 мм, и 1/100 не спасет.
Не первый раз читаю про 1/80 и про 1/фокусное .. , это с какого похмела надо снимать, чтобы на 1/60 дернуть 50мм ?
ну, если учесть что статья для новичков и для тех, кто сильно не хочет заморачиваться - правило "выдержка не более 1/80" вполне покатит. Плюс, на более длинных выдержках все более менее динамичные сцены будут смазаны.
У меня, к примеру, на фотике специально настроен режим "шоб не думать" - на одну из пользовательских настроек поставлен режим Av с автоисо и макс. выдержкой 1/125 - в 90% случаев от меня ттребуется только чуток экспокоррекции, ну и диафрагму подёргать туда-сюда в зависимости от нужной глубины резкости.
Вроде это общепринято.
А где обещанная 14.08 светосила объектива? ;o)
Уже написана, но эти данные надо было пустить раньше.
При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды
Вообще-то эмпирическое правило - выдержка должна быть не менее 1/фокусное обьектива. Хотя конечно, сильно зависит от рук, от веса камеры и т.п.
Я думал это в отдельной статье дать, но лучше здесь дописать, спасибо.
Можно добавить про выдержку, что иногда специально ставят относительно большую, чтобы "смазать" движение. То есть, не всегда это дефект, иногда - фича )
Согласен, надо дописать.
Наверное ISO51200, а не ISO5120
Спасыбо! Очень ясно, наглядно и, в тоже время, коротко все описано.
Конечно, исправил.
http:// graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/Exposure.swf
Описка, таки уменьшает наверно.