Все что нужно знать о Реусе, столице вермута Испании

Реус (Reus) - город в Каталонии, находящийся в провинции Таррагона. Он много чем известен. Например, в нем родился великий каталонский архитектор Антони Гауди. Также Реус известен как "Столица Вермута", в нем немало интереснейших особняков работы одного из основоположников каталонского модернизма Луиса Доменек-и-Монтанера, а вот чего в этом городе вы совершенно точно не найдете - так это работ самого Антони Гауди, но об этом - ниже. 

От города Таррагона до Реуса - 14 километров, от Барселоны - 110 километров, от моего любимого бара в центре Калейи - городе, где я живу - 170 километров. 

Мы в Реусе до этого никогда не были, но хотели побывать, ну и в результате все-таки съездили туда во время Святой Недели (у школьников в этот момент каникулы), и вот что я имею вам по этому поводу рассказать. 

Фото отсюда

Сначала - немного предыстории. Когда-то давно Земля была большим газообразным шаром. Потом постепенно на этой планете зародилась жизнь, римляне построили великую империю, на близком моему сердцу Иберийском полуострове тоже много чего понастроили (особенно в Таррагоне), но потом недооценили степени упертости варваров, после чего все постепенно пришло в упадок. 

Первые упоминания о том, что в этих краях (я, собственно, о городе Реусе) что-то появилось - датируются 1150-м годом, когда боевой норманн Роберто де Агило основал в этих краях некое поселение. После этого Роберто затеял безобразную склоку по земельным вопросам, это попало в документы, поэтому мы теперь знаем, что в XII веке тут уже жили люди, которые мечтали, любили, пили вино, пели песни, убивали друг друга - в общем, занимались обычными повседневными делами. 

5 июня 1154 года (дата точно названа в документах) архиепископ Таррагоны страшно обеспокоился тем, что в Реусе, который тогда назывался Редис или Реддис, не было церкви, которая бы зависела от него, архиепископа. И тогда две трети Реуса архиепископ передал кастильцу Бертрану де Кастелле в ленное владение, с наказом построить-таки церковь. Что на это сказал гордый норманн Роберто де Агило - доподлинно неизвестно, но, вполне возможно, что его к тому времени уже убили: времена, как мы знаем, были лихие. 

Город стал довольно быстро развиваться, и замедлился он только во время Черной смерти, которая в этих краях, однако, унесла не так много народу. 

В 1305 году архиепископ Таррагоны Родриго де Тельо хотел заставить жителей Реуса и других окрестных городов оплатить реконструкцию городских стен Таррагоны, против чего жители активно восстали, но до вооруженного столкновения не дошло - они смогли как-то договориться. То ли оплатили не всё, то ли всё не оплатили - в общем, как-то там урегулировали вопрос. 

Ну и, видимо, за лояльность в 1309 году король дал право коммуне проводить рынок по понедельникам, что дало важный толчок развитию торговли в этот день недели, а архиепископ Гильем де Рокаберти милостиво подтвердил эту привилегию в 1315 году. 

Но дальше - больше! В 1342 году архиепископ Арнау де Сескомес предоставил городу право проводить 15-дневную ярмарку, которую король подтвердил в 1343 году. И эта ярмарка много лет проводилась, принося немало денег городу, но и нанося ему же определенный урон, так как не все торговцы и покупатели вели себя должным образом, отведав местного вина. 

В мае 1462 года ополчение Реуса присоединилось к Женералитату Каталонии против короля Иоанна II Арагонского, но каталонцев разгромили в битве при Санта-Колома, после чего Каталонии пришлось сдаваться королю, которого они с того момента сильно недолюбливают, причем до сих пор. 

В XVI и XVII веках город много раз страдал от чумы, потом были свары между всякой знатью, попеременно владевшей городом, а в 1640 году началась "Война жнецов" (восстание каталонцев против испанского абсолютизма), Каталония на какое-то время перешла под протекторат Людовика XIII, короля Франции, и на Реусе вся эта движуха сказалась печальным образом: из 1200 домов, бывших в городе на начало 1640 года, осталось только две трети, то есть 800 домов. 

В 1641 году город был оккупирован французами, которые вели себя как законченные свиньи, в 1642 году Реус захватили испанцы, которые вели себя как законченные каброны, и среди документов той эпохи сохранилась легенда о женщине, чей муж был заключен в тюрьму испанскими солдатами. Женщина просила капитана испанцев освободить мужа, и тот поставил условием освобождения секс. Ну, в смысле, секс с женщиной, а не с мужем. Женщина согласилась, однако на следующий день пленника все-таки повесили. Тогда женщина отправилась на войну и в конце концов убила этого капитана в сражении. Вот такая красивая легенда. Предельно недостоверная, ибо как бы она в той творящейся неразберихе вообще могла отыскать этого капитана? Он же не носил с собой брелок с GPS, правильно?

К XVIII веку относится самый расцвет города - Реус стремительно развивался, и в это время он стал вторым по численности городом Каталонии после Барселоны. (Сейчас Реус занимает 9 место, а первые пять мест - Барселона, ее пригороды Оспиталет и Бадалона, а также города Тарраса и Сабадель.) В городе активно развивалась текстильная промышленность (в Каталонии в те времена был прямо-таки бум текстильных фабрик), также здесь активно развивалось виноделие и торговля вином.

В феврале 1809 года в город вошли французские войска, которые там стояли (и свинячили, разумеется) до 1814 года. 

В 1895 году в Реус добралась эпидемия филлоксеры, уничтожившая большинство виноградников, после чего местные виноделы от отчаяния временно перешли на выращивание фундука. 

Вот, пожалуй, и все этапы славного пути. 

Ну и теперь - современный, нынешний Реус. 

По городу водят экскурсии, организованные муниципалитетом. В основном экскурсии на каталанском, но два раза в день проводятся испаноязычные экскурсии. Мы взяли билеты на испаноязычную экскурсию, которая начиналась в 11 утра.  

Встречу гид назначил рядом с информационно-туристическим центром Реуса - он расположен вот в этом интересном здании. 

В этом центре выдают вот такую карту города, где отмечены все основные достопримечательности. 

Гид опоздал, но всего на пару минут, а когда пришел, то трогательно признался в том, что он вчера продал свою машину, сделку требовалось спрыснуть, они слегка увлеклись - ну, вы понимаете, сказал гид, утро было тяжелым. Мы - группа из примерно 12 человек (почти все - испанцы) - понимали, да, у нас тоже бывали тяжелые утра, мы тоже продавали машины и много чего спрыскивали при этом. 

Прям напротив маленькой площади, где мы встречались, на улице Carrer de Sant Joan расположен комплекс, состоящий из двух зданий, построенных тем самым знаменитым архитектором Луисом Доменек-и-Монтанерой, которые называются Дом Руль (Casa Rull) и Дом Гасуль (Casa Gasull).

На фото ниже Casa Rull справа, Casa Gasull слева. 

Первый дом, Casa Rull, был построен по проекту Монтанеры в 1900 году для нотариуса Пере Руля. Каталонский модерн, неоготика, облицовка природным камнем в сочетании с кирпичом, неожиданная  и слегка нагловатая колонна в месте стыковки лицевого и бокового фасадов, балкон с цветочным орнаментом, скульптурно-барельефные драконы на угловой колоне на втором этаже - Монтанер умел и удивить, и восхитить. (Кстати, он же - создатель совершенно потрясающего Дворца каталонской музыки в Барселоне.)

Вот подробнее элементы украшения здания. 

А это уже вид на Casa Rull со стороны сада. 

Casa Gasull, здание слева от Casa Rull, было построено Монтанером через десять лет после строительства Casa Rull по заказу торговца оливковым маслом Пере Гасуля: здание должно было объединить два этих дома для него и его детей с целой тысячей квадратов складских помещений (Гасуль был крупным поставщиком оливкового масла, почти как дон Корлеоне) и офисами компании. 

Это здание сделано в совершенно другом стиле, однако тоже весьма примечательно, и в его оформлении используется мозаика ручной работы. 

Слева от этих зданий находится городской рынок (ничем не примечательный, кроме содержимого), мы его минуем и выходим на площадь художника Мариано Фортуни, одного из основоположников романтического ориентализма (честно говоря, я понятия не имею, чем романтический ориентализм отличается от неоклассического эмпириокритицизма, но раз я этот термин где-то вычитал, то должен его употребить), и на этой площади возвышается здание банка La Caixa, клиентом которого я являюсь, поэтому я не мог не запечатлеть это величественное здание, выполненное в неоклассическом стиле с элементами - минутку... римского барокко, которое... минутку... является плодом архитектурного гения видного представителя каталонского модерна, архитектора Энрика Саньера-и-Вильявеккия (боже, спасибо тебе за copy-paste, а то я бы забодался это все вручную набирать). 

На самом деле построили это здание по заказу местного бизнесмена Пере Видьела, а что строение в конце концов досталось банку - ну так это обычная судьба многих значимых особняков во многих странах. 

Интересен монумент, посвященный самому художнику  Фортуни, установленный на этой площади. Как-то мы в этом монументе не узнаем самого художника, не так ли? 

Я - уж точно не узнаю, тем более что мне не довелось быть с ним знакомым. Но нам гид все объяснил. Оказывается, вместо памятнику самому художнику, здесь установили памятник, созданный по мотивам полотна Мариано Фортуни "Юный граф" (El Condesito), на котором изображен - сюрприз, сюрприз! - юный граф, одетый в костюм XVIII века. Эту картину он (художник, а не юный граф) написал в 1861 году, когда находился в Риме, а сейчас полотно находится в Барселоне, в музее искусства Каталонии. Ну и воплощено в памятнике Фортуни в Реусе, где он родился.

Ну, не знаю. Если мне когда-нибудь поставят памятник на Флотской улице в Москве, где я родился, в виде кота Шашлыка ("Или невесты программиста", - добавил мстительный кот Бублик) - не думаю, что меня это сильно развлечет. Впрочем, скорее всего, мне уже будет все равно, равно как и Фортуни.

Далее мы отправились по улице Llovera, которая включена в Реестр архитектурного наследия Каталонии, потому что на ней построены самые интересные и знаковые дома в городе, принадлежащие всякой знати - вот начало этой улицы: она идет от площади Фортуни, где мы только что были, до главной площади города (Plaça de Prim).   

Улицу начали застраивать в 1773 году - в период бурного развития города. В настоящий момент перед каждым значимым зданием в городе в мостовую вделан небольшой латунный значок, на котором написано название здания, имя архитектора и год его постройки.

Дом Буле (Casa Boule), спроектированный городским архитектором Франсеском Боррасом Солером. Здание очень примечательное, тем более что в его подвале располагалось помещение Велосипедного клуба города, где хранилось 50 велосипедов! 

О многих зданиях на этой улице есть что рассказать, и они поражают разнообразием архитектурных форм и соответствующих архитектурных изысков. 

Какие ажурные балкончики!

У заказчика данного здания денег на три окна на этаже не хватило, но и с одним окном на этаже домик получился очень симпатичный. 

Реус вообще считается центром каталонского модернизма, и через него проходит так называемый "Маршрут модернизма" (мы почти весь его и прошли), который охватывает более двух десятков строений, причем каждое из них имеет свое название. Вот они все:

• Дом Гасуль (Casa Gasull)
• Дом Навас (Casa Navas)
• Дом Руль (Casa Rull)
• Институт Пере Мата (Institut psiquiatrico/frenopatico Pere Mata)
• Дом Серра (Casa Serra)
• Дом Лагуна (Casa Laguna)
• Дом Сагарра (Casa Sagarra)
• Дом Томаса Жорди (Casa Tomàs Jordi)
• Дом Кероль (Casa Querol)
• Дом Бартоли (Casa Bartoli)
• Дом Омдедеу (Casa Homdedéu)
• Дом Тарратс (Casa Tarrats)
• Дом Иглесиаса (Casa Iglésies Òdena)
• Дом Мунне (Casa Munne)
• Дом Грау-Пла (Casa Grau-Pla)
• Дом Пуньед (Casa Punyed)
• Дом Ангуера (Casa Anguera)
• Дом Марко (Casa Marcó/Marcу)
• Дворец Бофаруля (Palau Bofarull)
• Дом Пиньоль (Casa Pinyol)
• Дом Карпа (Casa Carpa)

Прошли мы всю улицу с особняками, отправились в сторону дома, где жил Антони Гауди. По пути наткнулись на вот такой ресторанчик, который напомнил о том, что Реус считается чуть ли не "столицей вермута". 

Здесь выпускаются три основные марки - это Miró, Yzaguirre и Iris. Изобрели вермут, конечно, не в Реусе, а в Италии и Франции: вермут - это крепленое вино, приправленное большим количеством трав и специй.  

В Реусе вермуты делают много лет, его собственные бренды хорошо известны, в городе есть Музей вермута, также есть несколько ресторанов, где угощают вермутом собственного приготовления, рецепт которого передается от поколения к поколению. 

А мы тем временем добрались до дома, где вырос Гауди. Кстати, есть версия, что великий архитектор родился не в самом Реусе, а в Руидомсе - местечке, расположенном в нескольких километрах от Реуса, где у его родителей был небольшой загородный дом. Об этом до сих пор спорят жители Реуса и Руидомса, однако наш гид сказал, что есть четкое доказательство того, что Гауди родился именно в Реусе - его зарегистрировали в соответсвтующей службе города через пару дней после рождения. Если бы он родился в Руидомсе, то его зарегистрировали бы там.

На доме есть памятная табличка, но музеем Гауди его дом не является - Музей Гауди располагается на центральной площади города. 

Вид на улицу, где стоит дом Гауди (она идет справа от углового дома с круглыми окнами). 

Памятник подростку Гауди, который рассматривает вращающиеся шары с названиями будущих его самых значимых работ. Я уже говорил о том, что на родине архитектора вы не найдете ни одного здания, которое он бы спроектировал. Гауди несколько раз предлагал городу свои услуги, но тогдашний городской архитектор, которому доставались все главные и наиболее престижные заказы, говорил молодому человеку: "Шли бы вы, юноша, архитектурить куда-нибудь в другое место, тут, знаете ли, посолиднее вас архитекторы имеются". 

Интересные здания в Реусе, конечно же, находится не на одной улице, в городе их еще немало - вот это мы уже идем по улице Раваль де Санта Анна.  

Городская достопримечательность - фигурка, которая называется "Еврей из Раваля" (Jueu del raval). Как и полагается, существует несколько версий того, что это за фигура и почему ее здесь прицепили. Наиболее распространенная версия - эту фигурку поставил владелец дома, который по какому-то поводу судился с соседом, и когда тяжбу проиграл, то он и установил на свой дом эту скульптуру, которая пальцем гневно указывала на дом негодяйского соседа. 

Кстати, первоначально это все выглядело вот так. 

В 1925 году фигура сильно обветшала, ее сняли, отреставрировали и поместили в Музее города - вот она. 

А в 2012 году на стену дома установили ту копию, которую можно видеть на фото выше. 

Ну и еще одна версия: так как фигурка похожа на Купидона (были ли купидоны евреями - ученым еще только предстоит выяснить), то вполне возможно, что она указывала рукой в сторону улицы, где достопочтенные негоцианты, приехавшие на ярмарку в Реус, могли познакомиться с социально-ответственными местными женщинами, предлагавшими сексуальные услуги. Есть такая версия, да.  

Ниже на фото - несколько вот таких странноватых и, прямо скажем, нелепых скамеек для отдыха закупил муниципалитет, и эти установки, как нам рассказал гид, вызывают большое раздражение у горожан. А уж когда бомжи по ночам стали использовать эти цветочные горшки для отправления своих совершенно естественных потребностей, то возмущение жителей города достигло предела, но потом все это стихло: понятно, что производитель подобного убожества то ли является родственником кого-то из городского совета, то ли по-тихому откатил часть заказа - коррупция, знаете ли, обычное дело. 

Ну и вот мы вышли на площадь Прима (Plaça del Prim) (Plaça del Prim), где находится памятник уроженцу Реуса генералу Хуану Приму, видному военачальнику, игравшему заметную и важную роль в политической жизни Испании. 

После этого мы прошли мимо главного храма города - церкви святого Петра (Parroquia Prioral de Sant Pere Apòstol), однако внутрь туда не попали - Святая неделя, службы и так далее. На колокольню церкви можно подняться, оттуда открывается вид на город, но вид, скажем честно, очень так себе - вот фото из Гугла авторства Naomi B Smith. 

Церковь со всех сторон окружена домами, ее очень сложно фотографировать, вот практически единственный ракурс, откуда она неплохо видна. 

Ну и завершился наш маршрут с гидом на рыночной площади (Plaça del Mercadal), где находится главная достопримечательность города дом Навас (Casa Navás), а также Музей Гауди. 

Вид на всю площадь: напротив - дом Навас и другие строения, справа - современное здание Музея Гауди. 

Ну и еще немного сами погуляли по городу. 

Улочки Реуса. 

Очередные интересные здания. 

Casa Grau Pla, работы архитектора Пере Каселлеса. 

Заглянули мы и в местный городской музей. 

Традиционные гигантские скульптуры, которых несут во время соответствующих шествий. 

Тоже традиционные головы-маски. 

Ткацкий станок времен расцвета текстильных мануфактур. 

Перегонный куб - Реус, как я уже говорил, славится своими алкогольными напитками: вермутом, вином и дистиллятами. 

В малюсенькой картинной галерее музея обнаружились странноватые развлечения. Рядом с некоторыми картинами висят инсталляции, где соответствующая картина имитируется фигурками playmobil. Что это, вообще говоря, должно означать - я так и не понял. 

Ну и теперь о главной достопримечательности города - доме Навас (Casa Navás). 

Дом Навас - одно из самых важных зданий стиля модерн города. Его спроектировал Луис Доменек-и-Монтанер по заказу богатого торговца текстилем Жоакима Наваса и его жены Пепы Бласко, которые предложили архитектору не слишком ограничиваться бюджетом. Особняк интересен тем, что, за редкими исключениями, в нем все очень хорошо сохранилось: мрамор, лепнина, настенные росписи, плитка, витражи, мозаика и даже мебель. Причем все это создавалось очень известными мастерами. 

Дом построен в начале XX века, и интересно то, что сам Жоаким Навас в этом доме никогда и не жил: работы длились несколько лет, а Жоаким умер в 1915 году. После его смерти жена Жоакима Пепа переехала в этот дом и прожила там до 1928 года. Поскольку детей у них не было, дом унаследовал племянник Пепы Хоаким Бласко. 

Во время гражданской войны в здание попала бомба, которая разрушила башенку на последнем этаже и повредила одно из помещений. После этого тогдашний владелец решил переехать с семьей в Салоу, а дом начали сдавать сначала одному нотариусу, потом другому, а затем его снял доктор Нолла, который в этом уникальном здании почти 40 лет принимал пациентов. 

В 2017 году этот дом купил бизнесмен из Реуса Хавьер Мартинес и Серра (Xavier Martínez i Serra), причем он его приобрел именно для того, чтобы отреставрировать строение и открыть его для посетителей. Он также обещал наследникам Хоакима Бласко, предыдущим владельцам дома, восстановить башню, разрушенную бомбой во время Гражданской войны. 

Вот так этот дома выглядел до того, как в него попала бомба: поразительно красивое здание, не так ли?

По дому Навас водят экскурсии на каталанском, испанском, французском и английском, и на них нужно записываться заранее: группы ограничены по численности, а желающих полно. 

К сожалению, во время экскурсии практически не дают фотографировать, причем сделано это было по-иезуитски подло: экскурсовод, сладко улыбаясь, попросила во время экскурсии не фотографировать, потому что, мол, мало времени, и сказала, что мы все сможем отлично поснимать на обратном пути. Как уже потом выяснилось, под "обратным путем" понималась одна гостиная, лестница и потолок, а во всех остальных помещениях здания нам поснимать так и не удалось. 

В знаменитых здания Барселоны - доме Бальо, доме Мила и других - снимать можно было безо всяких проблем, а здесь - вот такой облом!

Вот то, что мне удалось поснимать, но оно уже - впечатляет. 

И еще несколько фото внутренних интерьеров из статьи в архитектурном издании "Casa Navás, el increíble palacete modernista de Reus que no todo el mundo conoce".

Все интерьеры остались такими, какими их создали Доменек-и-Монтанер и его ближайший сотрудник, декоратор Гаспар Хомар.

Открытый двор на втором этаже. 

Ванная комната с цветными витражами, настенной и напольной плиткой. 

Лепнина и витражи третьего этажа. 

Также в Youtube я обнаружил вот такой небольшой видеорепортаж из этого здания. 

Ну что ж, на этом экскурсия по Реусу закончилась. Было очень интересно побывать и посмотреть это все своими собственными глазами.

В Музей Гауди мы уже не успевали, но, насколько я видел по фото, там в основном выставлены макеты его работ, почти все из которых мы видели вживую, так что я думаю, что мы много не потеряли.